Война закончилась в 1945 году, но жизнь не сразу вернулась в нормальное русло, в том числе и в моду.
Рационирование одежды оставалось в Великобритании до 1949 года, а в Великобритании и США по-прежнему ощущалась нехватка материалов. Однако умная простота утилитарной одежды быстро утратила свою привлекательность с появлением в феврале 1947 года определяющего послевоенного стиля Dior, получившего название "Новый взгляд" (нью лук) от модного редактора Кармель Сноу.
Официально названная линией Corolle, модель New Look характеризовалась округлыми плечами, закругленной талией и - что немаловажно - длинной, объемной юбкой.
Самый известный стиль линии, "Bar Suit", отличался белой, индивидуально подобранной курткой и объемной, плиссированной черной юбкой. Хотя его называли "новым", на самом деле он был создан в довоенном стиле. Лавер пишет:
"Новый взгляд" на самом деле не был чем-то новым, а просто преувеличением конца 1930-х годов и модой оккупации, но это была полная противоположность одежде, произведенной в Великобритании и США во время войны".
Для тех, кто привык к простым линиям одежды Utility и использовал каждый кусочек материала, который мог попасть в их руки, юбка New Look представлялась чем то невообразимым.
Платье "Chérie" отличалось плотной плиссировкой, конечно, с большим количеством ткани, необходимым для создания образа.
Кто-то считал приемлемым использование ткани длиной до пятнадцати ярдов, а кто-то считал это расточительным. Некоторые женщины вообще опасались, что вопиющая женственность такой юбки может свести на нет прогресс, достигнутый женщинами, работавшими вне дома во время войны.
Несмотря на эти противоречия, силуэт Нью Лука продолжал оставаться популярным в конце 1940-х годов и был доминирующим в женской моде к 1949 году и оставался таковым в 1950-е годы.
Икона стиля Кэтрин Хепберн
В то время как силуэт Диора Нью Лук восстановил Париж как столицу высокой моды в мире, Америка возглавила революцию в спортивной одежде в 1940-х годах. Центральное место в распространении повседневного, развлекательного образа занимала Кэтрин Хепберн. Стилисты обильно взаимодействовали с ее личным гардеробом в фильмах, это способствовало тому, что как на экране, так и вне экрана Хепберн стала иконой 1940-х.
Брюки Хепберн и нежная пуговичная рубашка за пределами экрана задают форму и олицетворяют зарождающийся в 1940-х годах "американский стиль". Историк культуры Эми Хендерсон пишет для Смитсоновского журнала:
Она носила одежду, которая позволяла ей свободно передвигаться; вне экрана она предпочитала спортивную одежду, которая отражала ее врожденный атлетизм (Как Кэтрин Хепберн стала иконой моды).
Хотя некоторые женщины выбирали брюки в 1940-х годах, особенно во время военных действий, все еще было необычно видеть женщину в брюках в качестве повседневной одежды. Тем не менее, размеренный имидж Хепберн способствовал распространению спортивного американского стиля, в который также внесла свой вклад Клэр МакКарделл.
Мужская мода
По мере того, как Вторая мировая война затормозила женскую моду, она также замедлила изменения в мужской моде.
Разумеется, нормирование и урезание метража ткани сказалось и на мужской моде, для мужчин были созданы специальные костюмы особого кроя, который позволял использовать меньше ткани. Большая часть мужчин носила военную форму, поэтому ни о каком разнообразии речи быть не могло.
Таким образом, мужская мода оставалась в основном такой же, как и в конце 1930-х годов в течение первой половины сороковых годов, с изменением стиля Utility, главным образом, чтобы приспособиться к использованию меньшего количества материала. Также был разработан стиль униформы.
В то время как женская одежда Utility была разработана известными дизайнерами, такими как Клэр МакКарделл в США и Норман Хартнелл в Великобритании, мужская одежда Utility отличалась скорее усеченным внешним видом, чем модными новинками. Вот что писала Джейн Шримптон о мужской моде 40-х:
Мужская одежда также подчинялась строгим правилам: однобортные куртки заменили двубортные, размер лацканов и количество карманов были ограничены, а также меньше материала использовалось при пошиве брюк, что привело к отказу от пошива брюк.
Эти ограничения жесткой экономии коснулись всей одежды, производимой для внутреннего рынка, а не только для коммерческих предприятий.
Вместо того, чтобы покупать новые костюмы во время войны, многие мужчины полагались на костюмы, которыми они уже владели, отдавали их в ателье на перепошив или переделывали сами.
