• image
20 книг о моде из учебной программы St. Martins. Часть 1.

20 книг о моде из учебной программы St. Martins. Часть 1.

Воскресенье, 02 Июль 2017 20:25

«Границы моего языка — это границы моего мира». Фраза, однажды увековеченная на бумаге австрийским философом Людвигом Винтгенштейном, заставляет задуматься о том, что способность вербально описывать феномены во многом определяет многогранность нашей жизни и успех в любимом деле. Поэтому лучший способ сделать свой мир больше и богаче — это, конечно, чтение.

 

О моде написано тысячи книг, однако из-за такого разнообразия выбрать что же прочитать этим летом, чтобы набраться знаний и не заскучать в процессе, — задача трудоемкая. Здесь представлены 10 захватывающих книг о моде и ее героях, которые читаются взахлеб. Во второй части статьи вы также найдете 10 дополнительных изданий с критическим анализом моды из библиотеки Сент-Мартинса, которые стоит прочесть, если первая десятка не оставила вас равнодушными.

 

Dana Thomas

«Gods and Kings:  The Rise and Fall of Alexander McQueen and John Galliano»

 

 

Книга американской журналистки Даны Томас была опубликована в годовщину смерти Александра Маккуина и одновременно с открытием выставки Savage Beauty в нью-йоркском Метрополитен-музее. «Боги и короли» фокусируется на судьбах двух британских дизайнеров, которые, возможно, и никак не связаны напрямую, однако косвенные параллели между ними очевидны. Гальяно с его романтизмом на грани вычурности был во многом вдохновителем Ли Маккуина, который изучал самые темные и запретные стороны человеческой сущности и вывел дизайн на совершенно новый уровень. Оба они были британцами, оба прошли путь к модному олимпу с самых низов, оба перевернули индустрию с ног на голову своими экзальтированными идеями и стали во главе легендарных модных домов — Dior и Givenchy. Наконец, обоим пришлось заплатить за свой уникальный подход к моде высокую цену — об этом и книга.

 

Kaat Debo, Sarah Mower, Rebecca Arnold, Vincent Wierink, Suzy Menkes

«Margiela: The Hermès Years»

 

 

В апреле 1997 года на пост креативного директора старейшего модного дома был назначен Мартин Маржела — дизайнер, который предпочитал скрывать свою личность и позволял творчеству говорить за себя. Будучи креативным директором Hermès, Маржела не пытался подстроиться под сформировавшуюся за более чем полтора века эстетику бренда — яркие цвета, платки и т. д. Вместо этого он внес свои оригинальные идеи и видение моды в нарочито люксовую ДНК Hermès. Книга «Маржела: годы в Hermès» была приурочена к открытию одноименной выставки в Антверпене и написана в соавторстве с одним из организаторов выставки Каат Дебо и фэшн-журналистами, среди которых Сара Моуэр и Сьюзи Менкес. В работе собраны архивы модного дома в один из его самых интересных периодов: ранее не опубликованные наброски и фотографии.

 

Andrew Bolton
«Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between»

 

 

В этот альбом включены хронология работ, инсайдерское интервью и редкие фотографии произведений одного из самых влиятельных дизайнеров XX века Рей Кавакубо, которая своим дебютом в Париже в 1981 году навсегда изменила моду — и, судя по всему, не собирается останавливаться на достигнутом. Книга исследует то, как креативный директор Comme des Garçons стерла границы между реальностью и фантазией, объектом и субъектом, искусством и модой — и в принципе любые понятия дозволенного в моде — с помощью своей пограничной эстетики и глубокого концептуализма. Архивы дизайнера и сопровождающие их эссе Эндрю Болтона, куратора Британского музея и Института костюма Метрополитен-музея, где проходит одноименная выставка, посвященная Рей Кавакубо, заставят переосмыслить философию Comme des Garçons и во многом расширить свое понимание моды, искусства и границ между реальным и иррациональным.

 

Pat Cleveland
«Walking with the Muses: A Memoir»

 

 

Пэт Кливленд — одна из первых чернокожих моделей, которая во многом открыла дорогу своим последовательницам. Девочка родилась и выросла в Гарлеме, получила образование в Нью-Йоркском институте дизайна и мечтала стать фэшн-дизайнером. Однако одной поездки в метро оказалось достаточно, чтобы планы Пэт резко поменялись. Как это часто бывает в модельных и актерских сказках, на платформе девушку заметила ассистентка редактора моды Vogue. С того самого момента Пэт окунулась в богемный уорхоловский Нью-Йорк — такой, каким мы его себе представляем: вечеринки с Джеком Николсоном, беседы с Дианой Вриланд, а дальше Париж, Милан и Токио. В своей автобиографии Пэт Кливленд детально и живо описывает героев своего времени и рассказывает, как прийти к своей мечте.

 

Lesley Ellis Miller
«Balenciaga: Shaping Fashion»

 

 

Лесли Эллис Миллер, старший куратор Музея Виктории и Альберта, выпустила уже третье издание «Balenciaga: Shaping fashion». Здесь анализ наследия Кристобаля Баленсиаги обрастает новыми деталями. Автор изучает бэкграунд баскского дизайнера, сумевшего стать неотъемлемой частью французского кутюрного искусства, его окружение и коллег, рассказывает о его постоянных клиентах в лице Грейс Келли, Джеки Кеннеди и Марлен Дитрих, а также о подробностях ведения бизнеса модного дома, который впоследствии станет известен на весь мир.

 

Maureen Callahan
«Champagne Supernova»

 

 

Для молодых, неблагополучных и талантливых детей из класса ниже среднего не было лучше времени, чем 90-е. Когда эпоха секса и гламура сошла на нет, на смену ей пришла новая поэзия обыденного, несовершенного, а то, что раньше считалось неприглядным, а иногда даже уродливым, стало новым шиком. Название книги является прямой отсылкой к наркотической и алкогольной эйфории, а также к известной песне группы Oasis. Годы подъема брит-попа стали золотым временем для новых героев модной индустрии и поколения в целом — Александра Маккуина, Кейт Мосс и Марка Джейкобса. О жизни этих трех ауткастов, прошедших через огонь, воду и горы кокаина и ставших мировыми иконами, — в культовой, местами смешной, а порой трагичной книге журналистки Vanity Fair Морин Кэллахан.

 

Colleen Hill
«Paris Refashioned, 1957–1968»

 

 

 

Откуда взялась молодежная мода и прет-а-порте и кому принадлежит заслуга в демократизации фэшн-дизайна? 60-е годы действительно запомнились подъемом молодежной культуры. Свингующий Лондон, популярность The Beatles и The Rolling Stones — перемены ощущались во всех сферах жизни, в том числе и в моде. В 50-е годы индустрией правили большие кутюрные дома, и многие из них начали создавать облегченную версию кутюра — среди них Courreges, Paco Rabanne и Rive Gauche Сен-Лорана. Однако настоящая революция произошла благодаря группе молодых дизайнеров, которые именовали себя Stylistes. Среди них была и Соня Рикель. То, как эта группа женщин боролась за то, чтобы делать красивую и стильную, но при этом удобную и практичную одежду, подробно описано в этой книге.

 

Diana Vreeland
«DV»

 

 

Диана Вриланд давно признана самой яркой и неординарной персоной в модной журналистике всех времен и народов. Будучи редактором моды в Harper's Bazaar и Vogue, она создавала модные истории, которые в 60-е многим не виделись даже в самых фантастических снах, а с ее легкой руки на разворотах глянцевых журналов появились герои нового формата — The Rolling Stones, The Beatles, а на обложках — Твигги и Верушка. Разумеется, Вриланд была гораздо больше, чем просто персона из мира моды или журналистики. Прожив долгую жизнь и объездив весь свет, она знала, без преувеличения, всех культовых личностей XX века и про каждую готова рассказать пару удивительных историй — тонко и с юмором. Эти сюжеты, а также ценные советы и размышления о жизни и стиле — в автобиографии Вриланд, которая должна быть у каждого.

 

Джурджи Бартлетт
«FashionEast: призрак, бродивший по Восточной Европе»

 

 

Книга историка моды Джурджи Бартлетт рассказывает о моде в социалистическом Восточном блоке с момента зарождения большевизма до крушения берлинской стены. Западная мода наводила ужас на новообразовавшееся советское государство и всячески подвергалась критике как буржуазный феномен. Впоследствии ей противопоставили официальную социалистическую моду, которая во многом была направлена на поддержание советского мифа и отрицала социальные и гендерные черты. Из книги можно узнать, как менялись функции и облик восточноевропейской моды, о феномене конструктивистского дизайна и прозодежде первых советских женщин-дизайнеров, о том, как проходили конкурсы красоты и что печатали в социалистических журналах о моде.

 

James Laver
«Costume and Fashion: A Concise History»

 

 

Первая в мире иголка была изобретена 40 тысяч лет назад, а Марк Джейкобс показал свою гранжевую коллекцию в 1990-х. Обо всем, что произошло с модой в этот огромный промежуток времени, — в гиде по самым значимым вехам и именам в мире моды от Джеймса Лавера. Помимо этого в работе наглядно прослеживается, как менялось предназначение одежды: защищать, выражать идентичность, иногда ущемлять, влиять и привлекать других. В качестве бонуса в последней главе есть краткий, но категоричный ликбез о том, какие тренды и техники появлялись и исчезали с 1940-го по 1990-е годы

 

Текст: Ксения Обуховская
Дизайнер: Аня Щемелёва-Коноваленко

Источник: buro247.ru

Оцените материал
(0 голосов)
Прочитано 2395 раз

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Самое популярное

  
Вы находитесь здесь:Меню»Статьи»О Швейном Оборудовании»Крылатая лошадка PEGASUS (История Брендов)